Какими бывают сафари

Ах, сафари-сафари! Что может быть лучше? Сафари никогда не надоедают, двух одинаковых сафари не бывает. Вот носорожки прогуливаются, а завтра на том же месте львы гонятся за антилопой, а послезавтра жирафы бьются за сердце прекрасной самки. Иногда тур с сафари на несколько дней стоит $1000 на человека, иногда $5 000, а иногда столько, что становится страшно. Где развод, а где справедливый ценник? Как понять, что в итоге предлагают? Попробуем разобраться.

Disclaimer: речь о странах южной и центральной Африки. О Намибии, ЮАР, Ботсване, Свазиленде (ныне Эсватини), Кении и Танзании.

Самая базовая опция – это самостоятельное сафари. Садитесь за руль авто, въезжаете в заповедник и сами ищете животных. Стоит недорого, только за входной билет заплатить (те самые 5-10 USD с человека). Ну и аренда авто с бензином, конечно же.

Начнем с того, что вы за рулем обычного авто. Сидите низко, видно вам хреново. Вы не знаете "злачных" мест в заповеднике, вы можете проехать в метре от леопарда и даже его не заметить. Все резонно, вы не рейнджер и не трекер, который этим занимается с детства. Вот вы заприметили животное, а оно далеко. Фотки на телефон выходят грустные! Но не дай бог вам выйти из авто или съехать с отмеченной дороги поближе к зверю. Штрафы за такое поведение негуманные в любом из заповедников.
Кстати, это довольно частый кейс, что животное от вас далеко. Судите сами, вы в заповеднике, а не в мегаполисе. Дорог там мало и вы можете передвигаться только по ним. Это оценка из разряда "пальцем в него", но дороги и ближайшие 20-50 метров занимают меньше 1% от площади парка. И не всегда животное находится в этом 1%. Возьмите бинокль и фотоаппарат с телевиком (большой объектив с хорошим зумом)! И повторяйте сафари несколько раз, это лучшая стратегия:)

Самостоятельные сафари разрешены не везде. Они проводятся только в государственных парках. Например, Kruger, Pilanesberg и Hluhluwe-Umfolozi в ЮАР, Etosha и Mahango в Намибии, Чобе в Ботсване, Hlane в Свазиленде и так далее. В Кении и Танзании самостоятельные (self-drive) сафари запрещены. По крайней мере в самых интересных парках это так.
За вашу безопасность при self-drive сафари отвечаете тоже вы. Разозлили слона и он за вами гонится? Сами молодцы! Кстати, такая погоня может оказаться отнюдь не забавной. Проверили на собственной шкуре:)

Сафари с рейнджером в государственном парке
Следующий уровень. Вы в сафарийном джипе, рейнджер за рулем, сидите высоко, глядите далеко. В джипе также другие гости. Ваш рейнджер – зоркий глаз, знает животных и их повадки. Знает, где они склонны проводить время. И он на связи по Whatsapp или по рации с другими рейнджерами. Поэтому как только его коллега увидит льва, вы узнаете об этом. И сможете доехать до нужного места и тоже увидеть льва. В зависимости от расстояния и скорости реакции вы станете одним из первых созерцателей льва или попадете в очередь из машин. В парке, как правило, много туристов. Он ведь государственный, пускают всех желающих. Во времена пандемии очереди перестали быть критичными. Другие джипы с туристами практически не мешают.

Если животное ведет себя неадекватно, рейнджер знает как среагировать. Знает как уберечь. Правила езды в государственном заповеднике все те же, с дорог не съезжать, из авто не выходить. Если позволить себе вольность, например, высунуться на пол торса из джипа, рейнджера лишают лицензии на проведение сафари. Такое сафари в среднем стоит 50 долларов на человека + плюс входные билеты. В Намибии/ЮАР/Чобе ценники на входные билеты скромные. А вот в Кении вход в парк Масаи-Мара стоит 80 USD с человека, а спуск в кратер Нгоронгоро в Танзании 60 USD с человека + 500 USD с джипа (равномерно распределяется между участниками в джипе).

Отдельно уточняйте, где вы будете жить в перерывах между сафари. Если в самом парке, это круто! За его пределами – не всегда круто. Парк открывается и закрывается по расписанию, работает, скажем, с 7:00 до 18:00. Утренние и вечерние часы самые ценные! А вы их проведете оформляя пропуск на въезд или очереди на выезд, а не на фотоохоте за животными.

Иногда важно знать, как выглядит сафари-джип. В Кении и Танзании часто закрытые сафарийные Land Cruiser с откидной крышей. В них ощутимо теплее:) Все туристы сидят на одном горизонтальном уровне. В Намибии и ЮАР джипы на 10 человек, 3 лавки по 3 человека + 1 пассажир впереди. Каждая лавка находится чуть выше предыдущей. С боков джипы, как правило, открыты, а крыша представляет собой тент (на фото ниже).
В некоторых упоротых местах мы встречали сафарийники, куда сажают по 25 человек. Некие монстр-траки, ужасно тесные и страшные. Вся магия сафари пропадает и превращается в какой-то трансфер из аэропорта Анталии в Белек:)

Посмотрите на фото джипа ниже. Казалось бы, ровно ничего не мешает льву запрыгнуть к вам на колени и съесть вас вместе с соседом и гидом. Но такого не происходит никогда. Если произойдет – вы моментально станете звездой YouTube c миллионами просмотров.

Cафари с рейнджером в частных заповедниках
В частных заповедниках (иногда их именуют приватные концессии) все свои. И туристы, и рейнджеры. Как правило, вас пускают в частный сафари резерв только если вы оплатили там проживание и питание. Заезжих (day visitors) туристов там нет. А значит нет и очередей из машин, все только для вас и других туристов, внесших посильный вклад в бюджет резерва. Иногда резерв не против day visitors, то есть посещений без оплаты проживания. Но такая практика редка. Ценник на сафари в частных резервах дороже, 200-500 долларов с человека в день, но вы получаете сафари принципиально другого уровня. И еще еду, и отличный ночлег! Гиды в заповедниках тоже свои. И иногда им разрешено съезжать с дороги, чтобы подъехать к животному поближе. Это очень крутая опция, но есть она далеко не во всех резервах. В Кении в некоторых приватных концессиях разрешено ночное сафари. Во всех государственных парках Кении любое передвижение в темное время суток под строгим запретом, а в private concessions – запросто:)

Если вы фотограф, то будьте начеку! Частный сафари резерв охраняет своих животных сам. Носорогам часто отпиливают рога, чтобы они перестали интересовать уродов-браконьеров. Это более бюджетная опция, чем нанимать рейнджеров-охранников, которые начеку 24/7. На кошек (львы, леопарды, гепарды) вешают ошейник, чтобы мониторить их состояние. В среднем, носорог из государственного парка выглядит более внушительно, чем в частном резерве.

Сафари с гидом в luxury частных заповедниках
Там то же, что и пунктом выше, но есть и другие плюшки. У вас есть и рейнджер и так называемый трэкер, будем называть их гиды. Первый сидит за рулем, травит байки про зверей. Второй замечает такие детали, которые обычному смертному не видны и говорит рейнджеру, куда рулить. Распознать такое сафари можно по сафарийному джипу (на фото выше: трекер сидит на специальной табуретке впереди авто). Если вы увидели рекламу многодневного тура с таким фото, а ценник всего $3000 на человека, то вас сурово обманывают. Обычно $3000 стоит 1, максимум 2 дня:)

Гиды в luxury-резервах скорее напоминают профессиональных зоологов, они вполне могут диссертации защищать. Знают все и обо всем, знают животных (прайды львов, семьи гепардов) по именам. Гиды могут не только съезжать с дороги, а могут выходить из авто, взять вас с собой на пешее сафари и подкрасться к зверю. Это могут делать гиды с наивысшей квалификацией, сертифицированные для пеших сафари. В ЮАР, например, есть звание Master Tracker. Таких человек всего 17 по всей стране и работают они в luxury заповедниках.

Конечно, в luxury заповедниках жить вы будете как король: у вас будет батлер (типа дворецкого) и джакузи и супер-вид из окна. А еще включенные приемы пищи al fresco с дефлопе и крутонами, бесплатная алкашка и прачечная. Но это не главное, главное в другом. Как правило, самые дорогие лоджи и сафари находятся в тех частных резервах, где куча зверья. И не чахлых антилоп, а кошек, слонов, носорогов и всех подряд вместе взятых. Ценник может начинаться от $1000 в день, и это еще ничего. В Ботсване есть отели за $10 000 в день. Там вы едете верхом на Африканском слоне и смотрите на леопардов. Такое не может стоить дешевле, это мировой топ!
Update: речь выше идет об Abu Camp в Дельте Окаванго. В 2019 году слон затоптал насмерть туриста из Германии, сафари на слонах с тех пор отменили. Цена чуть понизилась, но этого практически не заметно.

И это еще не все. Есть сезонность, и в каждом парке она своя, ведь Южная Африка ни разу не маленькая по размеру. В сезон дождей трава выше и животных не видно, зато могут прокатить на лодке. В сухой сезон всех видно хорошо и животные борются с сушняком у местных водоемов. Из одной частной концессии пускают в другую соседнюю, а "наоборот" не пускают. И если вот на этом месте у вас уже болит голова и вы думаете: "Что за хрень, как в этом всем разобраться и не испортить отпуск?", то у нас совет. Доверьтесь профессионалам! Например, нам:) Мы знаем о сафари многое и стараемся каждый день узнавать что-то еще!